Moisissure sur le joint de silicone de la douche : nettoyer ou refaire

Deux week-ends, quatre produits différents, 38 € de gels et de sprays. À la fin, le joint du bac de douche du T2 était exactement aussi noir qu’au départ, et j’étais persuadé de mal m’y prendre.

Un artisan venu chiffrer autre chose a réglé la question en dix secondes. Il a gratté le joint avec l’ongle, a regardé ce qui restait sous la couche superficielle, et m’a dit : « celui-là, vous pouvez frotter jusqu’à Noël ». Le silicone avait onze ans. La moisissure n’était pas dessus, elle était dedans.

C’est toute la question de cet article, et personne ne la pose dans le bon ordre : avant de choisir un produit, il faut savoir si le joint est encore vivant.

Un joint noirci n’est pas un joint sale

Le silicone sanitaire est fabriqué avec des additifs fongicides. Ils font leur travail pendant quelques années, puis ils s’épuisent — ils migrent lentement vers la surface, sont rincés par l’eau, et le joint se retrouve sans défense. En parallèle, le matériau vieillit : il se rétracte légèrement, se microfissure, et sa surface parfaitement lisse d’origine devient une éponge à l’échelle du micron.

À partir de là, le mycélium ne se pose plus sur le joint, il s’y installe. Ce que vous voyez en noir, ce sont les spores et les filaments logés sous la surface. Un produit appliqué dessus décolore ce qui dépasse. Il n’atteint pas ce qui est dedans.

C’est exactement le même mécanisme que sur une moisissure noire installée sur un mur : tant que le support est poreux et alimenté en eau, le nettoyage traite l’apparence et pas la colonisation. La différence, c’est qu’un mur se traite en profondeur, alors qu’un joint de 8 mm de large ne se traite pas : il se remplace.

Le test qui tranche, en dix minutes de travail

Il n’y a pas besoin d’expertise pour savoir à quoi on a affaire. Prenez un gel chloré, appliquez-en un cordon généreux sur dix centimètres de joint seulement, dans la zone la plus noire. Laissez agir quatre heures. Rincez abondamment.

Le résultat se lit sans hésitation possible :

• La zone redevient blanche ou franchement plus claire : la colonisation est superficielle. Le nettoyage complet suffira, et vous pouvez continuer.
• La zone reste grise, tachetée, avec un liseré sombre qui persiste : le silicone est colonisé dans la masse. Arrêtez d’acheter des produits, ils ne serviront à rien.

Un second indice, gratuit : passez l’ongle sur le joint. S’il s’effrite, se décolle par endroits, ou laisse une trace noire sur l’ongle en profondeur plutôt qu’en surface, il est en fin de vie de toute façon. Un joint qui a plus de huit ans dans une douche utilisée quotidiennement est un joint à changer, moisissure ou pas.

Test en 5 questions

Nettoyer, ou refaire ?

Cinq questions sur l'état réel de votre joint. Le score évite d'acheter un produit qui ne peut rien pour vous.

1.Quel âge a le joint, approximativement ?

Moins de trois ansEntre trois et huit ansPlus de huit ans, ou je ne sais pas

2.Après quatre heures de gel chloré sur dix centimètres, que reste-t-il ?

La zone est redevenue claireElle a éclairci, mais un voile gris subsisteAucune différence visible

3.Le joint est-il encore parfaitement collé sur toute sa longueur ?

Oui, aucun décollementIl se soulève sur quelques centimètresIl se décolle par plaques, ou il est fendu

4.Le noir est-il en surface, ou semble-t-il venir de l’intérieur du cordon ?

Un dépôt en surface, qui part au grattageDes points noirs répartis dans l’épaisseur

5.Combien de fois avez-vous déjà nettoyé ce joint cette année ?

Une fois, ou jamaisDeux ou trois foisPlus de trois fois, et ça revient

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Ce qui nettoie vraiment un joint encore sain

Le facteur décisif n’est pas la puissance du produit, c’est son temps de contact. Un joint est vertical ou en angle : tout ce qui est liquide coule et n’agit que quelques secondes. C’est la seule raison pour laquelle un gel donne des résultats spectaculaires là où la même molécule en spray ne fait rien.

Comparatif

Quel produit sur un joint de silicone

Quatre approches, classées par ce qu'elles font réellement au mycélium et non par leur promesse commerciale.

Gel ou pâte chlorée

Mon choix

6 à 12 € le tube

• +Avantage : Reste en place plusieurs heures
• +Avantage : Décolore et détruit la colonisation superficielle
• +Avantage : Résultat visible dès la première application
• −Limite : Odeur forte, ventilation obligatoire
• −Limite : Décolore les tissus et les joints teintés
• −Limite : Sans effet sur un silicone colonisé en profondeur

Le seul produit du rayon qui justifie son prix, à condition de respecter les quatre heures de pose.

Voir les modèles →

Eau oxygénée 10 volumes

3 à 6 € le flacon

• +Avantage : Beaucoup plus douce pour le silicone
• +Avantage : Sans chlore, donc sans risque de mélange dangereux
• +Avantage : Utilisable sur joints colorés
• −Limite : Agit plus lentement
• −Limite : Doit être maintenue par du papier absorbant
• −Limite : Résultat moins net sur une tache ancienne

Le bon compromis dans une salle de bain mal ventilée, ou quand des enfants circulent.

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Vinaigre blanc et bicarbonate

2 à 4 €

• +Avantage : Sans danger, disponible partout
• +Avantage : Correct pour le calcaire et le film de savon
• −Limite : Action très limitée sur un mycélium installé
• −Limite : Attaque le mortier des joints de carrelage à la longue
• −Limite : Interdit sur pierre naturelle

Un produit d’entretien, pas un traitement. Le mettre en avant contre la moisissure fait perdre des semaines.

Nettoyeur vapeur

60 à 150 € l’appareil

• +Avantage : Décolle le film gras et le savon incrusté
• +Avantage : Aucun consommable
• −Limite : La chaleur ramollit le silicone et peut décoller le cordon
• −Limite : Ne détruit pas ce qui est logé dans la masse
• −Limite : Investissement disproportionné pour ce seul usage

Excellent sur du carrelage, à éviter sur un cordon de silicone déjà fatigué.

Ce qui ne sert à rien, et que j’ai payé

Les sprays « anti-moisissure » parfumés. Ils coulent, donc ils n’agissent pas. Trois d’entre eux figurent dans mes 38 €. La molécule active est parfois la même que dans le gel à 8 € ; c’est la formulation qui les rend inutiles sur un joint.

Le second passage « pour être sûr ». Si quatre heures de gel n’ont rien donné, quarante-huit heures ne donneront rien non plus. Le produit a atteint tout ce qu’il pouvait atteindre dès la première pose. Insister use le silicone sans rien récupérer.

Le ruban adhésif de rénovation de joint. Ce bandeau autocollant blanc, vendu 10 à 15 €, se pose par-dessus le joint noirci. Il masque le problème deux ou trois mois, puis se décolle sur les bords et emprisonne l’eau derrière lui. J’ai récupéré un bac de douche dans cet état : sous le ruban, le silicone était non seulement noir mais gorgé d’eau, et la plinthe carrelée derrière avait commencé à se décoller. C’est le seul produit du sujet qui aggrave activement la situation.

Faire venir un artisan pour un seul joint. Entre le déplacement et la main-d’œuvre, les devis que j’ai reçus tournaient autour de 150 à 300 €. Pour une opération qui demande une heure et une cartouche à 8 €, c’est un arbitrage qui se discute — d’autant que le geste est réellement à la portée de tout le monde, contrairement à ce que le résultat final laisse croire.

Refaire le joint : le vrai chiffrage

Les chiffres à retenir

Ce que coûte un joint refait soi-même

Relevés sur mes propres chantiers, dans des salles de bain de 4 à 6 m². Ordres de grandeur, à vérifier au moment de l'achat.

6 à 12€

La cartouche de silicone sanitaire

Une cartouche de 280 ml couvre largement une douche complète.

Voir les silicones sanitaires →

8 à 20€

Le pistolet extrudeur

Acheté une fois, utilisé pendant dix ans. Fuyez les modèles à crémaillère sans blocage.

Voir les pistolets à cartouche →

45 à 60min

De dépose de l’ancien joint

Les trois quarts du travail. C’est ce temps-là que facture un artisan.

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24h

Avant de remettre l’eau

Une douche prise trop tôt décolle le cordon sur toute sa longueur.

5 à 8ans

Durée de vie réaliste

Dans une douche familiale utilisée tous les jours, correctement ventilée.

150 à 300€

Le même travail par un artisan

Fourchette des devis que j’ai reçus, déplacement compris.

Répartition du temps sur une douche de 1,60 m

Dépose de l’ancien cordon au grattoir

≈ 50 min

Dégraissage à l’alcool et masquage

≈ 20 min

Application et lissage

≈ 15 min

Retrait du ruban de masquage

≈ 5 min

Le déroulé tient en quelques principes, et c’est le respect de ceux-là qui distingue un joint qui tient huit ans d’un joint qui noircit en six mois.

Retirez tout l’ancien silicone. Pas 90 %, tout. Le silicone neuf n’adhère pas sur l’ancien, et le moindre résidu laissé au fond de l’angle emprisonne de l’eau contaminée sous le cordon neuf. C’est la première cause de récidive rapide, et c’est celle que j’ai commise sur mon premier essai.

Dégraissez ensuite à l’alcool à brûler et laissez sécher complètement. Une trace de savon ou de gras suffit à empêcher l’accroche. Deux bandes de ruban de masquage de part et d’autre de l’angle donnent un cordon net sans aucune dextérité particulière — c’est le seul secret des joints réguliers, il n’y en a pas d’autre.

Choisissez un silicone sanitaire portant explicitement la mention fongicide, et non un silicone de vitrage ou un mastic acrylique. Sur du marbre, du travertin ou toute pierre naturelle, prenez un silicone neutre et pas un acétique : l’acide acétique — celui qui donne l’odeur de vinaigre à la cartouche — marque définitivement la pierre.

Enfin, retirez le ruban de masquage immédiatement après le lissage, pendant que le silicone est frais, puis n’y touchez plus pendant vingt-quatre heures. Une douche prise le soir même décolle le cordon sur toute sa longueur, et il faut tout recommencer.

La cause n’est jamais le joint

Un joint qui noircit en deux ans n’a pas été mal posé. Il subit une quantité d’eau que rien n’évacue.

Après une douche, il reste une pellicule d’eau dans l’angle du bac, plus quelques millilitres piégés sous la paroi. Cette eau met des heures à s’évaporer dans une pièce déjà saturée, et pendant ces heures-là le mycélium travaille. Multipliez par deux douches par jour et vous obtenez un joint maintenu humide en permanence.

Trois gestes changent réellement la durée de vie du joint, et aucun ne coûte grand-chose.

Passer une raclette sur les parois et l’angle du bac après chaque douche. Quinze secondes. C’est de loin le geste le plus rentable du sujet, et le seul que j’ai réussi à faire adopter durablement à mes locataires — parce qu’il se voit tout de suite sur la buée des parois.

Laisser la porte de douche ou le rideau ouverts en sortant, pour que l’air circule dans le volume au lieu de rester enfermé dans une cabine tiède et saturée.

Vérifier que l’extraction fonctionne. Une feuille de papier à cigarette plaquée contre la bouche doit tenir seule. L’arrêté du 24 mars 1982 fixe un débit d’extraction minimal de l’ordre de 15 m³/h pour une salle de bains ; une bouche encrassée descend bien en dessous sans que rien ne le signale. Un démontage et un passage à l’eau chaude savonneuse deux fois par an suffisent.

Si malgré cela l’hygrométrie de la salle de bain reste très élevée plusieurs heures après la douche, le problème dépasse le joint. Les seuils à viser pièce par pièce, et la façon de les mesurer sans se tromper d’appareil, sont détaillés dans les bonnes valeurs d’humidité pièce par pièce.

Quand ce n’est plus une histoire de joint

Deux situations sortent du cadre, et il vaut mieux les reconnaître tôt.

La moisissure déborde du joint. Si le noir gagne le mur au-dessus du carrelage, l’angle du plafond ou la cloison derrière la douche, vous n’avez plus un problème de joint mais un problème de pièce. La marche à suivre est différente et beaucoup plus exigeante : elle est décrite dans le protocole complet contre la moisissure noire.

Le support bouge. Un joint qui se fend systématiquement au même endroit, quelques mois après chaque réfection, signale un bac de douche qui travaille sous le poids ou une paroi mal fixée. Refaire le silicone une fois de plus ne réglera rien : c’est le support qu’il faut reprendre, et là un professionnel se justifie pleinement.

Et si vous n’êtes pas certain de la famille d’humidité à laquelle vous avez affaire — condensation, infiltration ou remontée —, le diagnostic en six questions donne une orientation en deux minutes avant d’engager la moindre dépense.

Pour l’ensemble du sujet, de l’identification de ce qui pousse sur un mur jusqu’aux produits qui traitent réellement en profondeur, le guide des moisissures et du salpêtre reprend la méthode complète.