Déshumidificateur dessiccant ou compresseur : lequel chez vous

Le déshumidificateur acheté pour un studio orienté nord a passé l’hiver suivant dans ma cave semi-enterrée, à 11 °C au thermomètre. Dans la chambre, je vidais son réservoir de trois litres tous les deux jours. Dans la cave, je l’ai trouvé à moitié plein au bout d’une semaine. Même appareil, mêmes 12 litres par jour écrits sur le carton, et un résultat dix fois moindre. La question déshumidificateur dessiccant ou compresseur n’est donc pas un débat de spécifications : c’est la question de savoir si la machine que vous regardez sait travailler à la température de la pièce où vous allez la poser.

Les deux familles se vendent côte à côte, dans les mêmes rayons, avec le même argument en gros caractères. Une seule des deux garde ses performances quand la pièce descend sous 15 °C, et ce n’est pas la plus répandue. Si la capacité n’est pas encore arrêtée, le calcul se fait avant celui-ci, dans l’article sur quelle capacité de déshumidificateur au m² — mais la technologie se décide en premier, parce qu’elle peut annuler la capacité.

Deux machines, deux métiers

Un modèle à compresseur est un réfrigérateur sans porte. Un ventilateur pousse l’air de la pièce sur un évaporateur froid, la vapeur d’eau s’y condense comme sur une bouteille sortie du frigo, et l’eau tombe dans un réservoir. Rien de plus. Tout son rendement dépend donc d’une seule chose : la quantité d’eau que l’air lui apporte, et la capacité de l’évaporateur à rester plus froid que le point de rosée de cet air sans se transformer en bloc de glace.

Un modèle à dessiccant, aussi vendu sous le nom d’appareil à absorption, ne refroidit rien. Il fait passer l’air sur un rotor imprégné de gel de silice qui capte les molécules d’eau par adsorption, puis il chauffe une portion de ce rotor pour libérer l’eau captée et la condenser à part. Le piège thermique disparaît : le rotor adsorbe à 5 °C comme à 25 °C. En échange, il faut payer le chauffage du rotor, et cela se voit sur la facture.

Comparatif

Les deux familles, à extraction comparable

Mêmes litres par jour annoncés, même pièce. Ce qui change est ce qu'il en reste selon la température, et ce que l'électricité coûte.

Compresseur

Mon choix

120 à 250 €

• +Avantage : Deux fois moins d’électricité à extraction égale
• +Avantage : Bruit sourd et intermittent, qui coupe quand l’hygrostat est satisfait
• +Avantage : Le choix le plus large, donc les meilleurs prix
• −Limite : Rendement qui s’effondre sous 15 °C
• −Limite : Givrage et cycles de dégivrage dans le froid
• −Limite : Les litres annoncés ne sont jamais ceux de votre pièce

Le bon choix dans toute pièce chauffée en hiver, à condition que son hygrostat soit réglable.

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Dessiccant (absorption)

180 à 350 €

• +Avantage : Travaille jusqu’à 1 ou 2 °C sans perdre son rendement
• +Avantage : Aucun givrage, donc aucun temps mort de dégivrage
• +Avantage : Réchauffe l’air d’un ou deux degrés, ce qui aide au séchage
• −Limite : Environ 1,6 fois la consommation d’un compresseur
• −Limite : Bruit plus continu et plus aigu, sans coupures
• −Limite : Catalogue restreint et prix d’achat plus élevé

Le seul candidat sérieux pour une cave, un garage ou une véranda non chauffés.

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Absorbeur chimique

10 à 30 €

• +Avantage : Silencieux, sans électricité
• +Avantage : Utile dans un volume fermé et minuscule
• −Limite : Quelques centilitres par semaine, là qu’une pièce humide demande des litres par jour
• −Limite : Recharges à racheter en continu

Ce n’est pas un concurrent : il traite une penderie, pas une pièce. Le détail est dans le comparatif absorbeur ou déshumidificateur.

Le troisième candidat mérite d’être écarté franchement plutôt qu’ignoré, parce qu’il est vendu au même rayon et qu’il coûte dix fois moins cher : la comparaison entre les deux grandes familles et le bac de cristaux est détaillée dans l’article absorbeur ou déshumidificateur.

La capacité annoncée est mesurée dans une pièce que vous n’avez pas

Les litres par jour imprimés sur le carton sont obtenus dans des conditions normalisées chaudes et humides, de l’ordre de 30 °C et 80 % d’humidité relative. Ce n’est pas une tricherie, c’est une convention qui permet de comparer deux machines entre elles — mais elle ne décrit aucune pièce habitée en novembre.

L’écart se calcule, et c’est ce qui rend la suite vérifiable. La quantité d’eau que l’air peut contenir se déduit de sa température par la formule de Magnus, qui donne la pression de vapeur saturante ; les ordres de grandeur hygrothermiques correspondants sont de la documentation courante des organismes techniques du bâtiment comme le CSTB. À humidité relative constante de 80 %, un mètre cube d’air contient :

Température de la pièce	Eau contenue à 80 % d’humidité	Part de la mesure à 30 °C
8 °C (cave)	6,6 g	27 %
12 °C (garage)	8,5 g	35 %
16 °C (buanderie)	10,9 g	45 %
19 °C (chambre)	13,0 g	54 %
22 °C (salle de bain)	15,5 g	64 %
30 °C (conditions de mesure)	24,2 g	100 %

Autrement dit, même en supposant une machine parfaite, un appareil posé dans une chambre à 19 °C n’a devant lui qu’un peu plus de la moitié de l’eau qu’il avait au laboratoire. Dans une cave à 8 °C, un peu plus du quart. C’est la raison pour laquelle mon réservoir de trois litres restait à moitié vide : il n’y avait pas d’eau à prendre, et pas de panne à chercher.

Pourquoi un compresseur s’effondre dans le froid

À cette première perte, commune aux deux familles, le compresseur ajoute une pénalité qui n’est que la sienne. Pour condenser, son évaporateur doit rester plus froid que le point de rosée de l’air qu’il traite. Quand la pièce est à 10 °C, ce point de rosée se situe autour de 7 °C, et la surface de l’évaporateur descend donc sous zéro. Elle se couvre de glace, l’air ne passe plus, et la machine doit interrompre le travail pour dégivrer — soit en inversant son cycle, soit en coupant le compresseur en gardant le ventilateur.

Chaque dégivrage prend quelques minutes, pendant lesquelles rien n’est extrait, et il se répète d’autant plus souvent que la pièce est froide. C’est un temps mort qui vient en plus de la perte de matière première, pas à la place.

Schéma interactif

Ce qu'il reste à extraire quand la pièce est froide

Cliquez la température d'hiver de votre pièce — ou déplacez-vous aux flèches : la réserve d'eau de l'air se vide, et les deux machines ne la suivent pas de la même façon.

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Le verdict pour cette pièce

Au-dessus de 15 °C, le compresseur reprend l'avantage

À 19 °C, il reste 13,0 g d'eau par mètre cube, soit 54 % de ce que contient l'air du laboratoire : la machine travaille loin de sa fiche produit, mais elle travaille, sans givrer et pour deux fois moins d'électricité qu'un dessiccant de même extraction. C'est le bon choix dès que la pièce est chauffée, à une condition — que son hygrostat soit réglable, sinon elle tourne pour rien.

Comparer les modèles à compresseur et hygrostat

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Le seuil pratique se situe donc autour de 15 °C, et il explique une grande partie des avis en ligne qui décrivent un appareil « en panne dès le premier hiver ». Dans la grande majorité des cas, l’appareil fonctionne exactement comme prévu : c’est la pièce qui a changé de saison. Le même raisonnement, appliqué au séchage, explique pourquoi un sèche-linge à condensation perd aussi en efficacité dans une buanderie froide — la comparaison des deux technologies de séchage est traitée dans l’article sur le sèche-linge à pompe à chaleur ou à condensation.

Ce que le dessiccant fait payer en échange

Le dessiccant n’est pas une solution supérieure, c’est un compromis différent, et il a trois défauts qu’il faut connaître avant de l’acheter pour une chambre.

La consommation. Régénérer le rotor demande de le chauffer, et cette chaleur est produite par une résistance. Les fiches techniques des modèles domestiques annoncent couramment 400 à 500 W pour un dessiccant contre 250 à 300 W pour un compresseur de capacité voisine, soit un facteur de l’ordre de 1,6. Le détail du calcul en kilowattheures et le réglage qui divise la facture par trois sont dans l’article sur la consommation d’un déshumidificateur électrique.

La chaleur dégagée. Toute cette énergie finit dans l’air de la pièce, qui se réchauffe d’un ou deux degrés. Dans une buanderie, c’est un bonus : l’air plus chaud sèche mieux. Dans une chambre en juillet, c’est une nuisance.

Le bruit. Sans compresseur, le dessiccant ne connaît pas les démarrages intermittents qui réveillent — mais son bruit est plus continu et plus aigu, donc souvent plus présent à niveau égal. Ce point, qui décide à lui seul du sort de l’appareil dans une pièce où l’on dort, est détaillé dans l’article sur le déshumidificateur silencieux pour une chambre.

L’hiver complet, en euros

Le surcoût du dessiccant fait peur sur le papier et se révèle modeste à l’usage, parce qu’il s’applique à un appareil qui ne tourne pas en continu. La seule façon de le voir est de compter sur une saison entière plutôt que par heure.

Estimation

Ce que la saison va coûter en électricité

Une fourchette, pas une facture. Le prix d'achat n'est pas compté : comptez 120 à 250 € pour un compresseur, 180 à 350 € pour un dessiccant.

Heures de fonctionnement par jour

h/jour

TechnologieCompresseur (≈ 275 W)Dessiccant (≈ 450 W)

Prix du kilowattheureTarif réglementé, ≈ 0,20 €Offre plus chère, ≈ 0,25 €Heures creuses, ≈ 0,17 €

Fourchette estimée

—

soit — € sur l'hiver, par heure de fonctionnement quotidienne

Hiver compté de 90 à 150 jours selon la région et la pièce. Prix du kilowattheure d'après les tarifs réglementés publiés par la Commission de régulation de l'énergie : vérifiez le vôtre sur votre facture, c'est le seul chiffre fiable.

Voir les modèles à hygrostat réglable →

Trois heures par jour pilotées par hygrostat, c’est le régime d’une pièce qu’on a cessé de maltraiter. Le même appareil laissé en marche continue coûte huit fois plus, quelle que soit sa technologie — ce qui veut dire que le réglage pèse plus lourd que le choix de la famille. Le tarif réglementé de vente de l’électricité, publié par la Commission de régulation de l’énergie, tourne autour de vingt centimes le kilowattheure ; votre facture donne le chiffre exact, et c’est lui qu’il faut saisir.

C’est aussi ce qui range les critères dans le bon ordre pour une pièce chauffée : entre deux compresseurs de même capacité, celui qui coupe tout seul coûte moins cher à l’usage que celui qui affiche cinquante euros de moins en rayon.

Est-ce bien une machine qu’il vous faut ?

Avant d’arbitrer entre deux technologies, il reste à vérifier que l’humidité de la pièce vient bien de son air. Un déshumidificateur, quelle que soit sa famille, ne sait traiter que l’eau en suspension : contre une remontée capillaire ou une infiltration, il déshumidifie indéfiniment une pièce qui se recharge par le mur, pour la facture que vous venez de simuler.

Test en 4 questions

Votre pièce justifie-t-elle un appareil ?

Quatre questions avant le rayon. Elles ne départagent pas les technologies : elles vérifient qu'une machine est bien la réponse.

1.L'humidité apparaît-elle surtout en hiver, sur les parois les plus froides ?

Oui, et elle recule au printempsNon, elle est là toute l’année

2.Voyez-vous une bande horizontale humide en bas des murs ?

Non, rien de telOui, sur 30 cm à un mètre de haut

3.Avez-vous relevé le taux d’humidité de la pièce à l’hygromètre ?

Oui, il dépasse 65 %Pas encore mesuréOui, il reste sous 60 %

4.La pièce est-elle ventilée — VMC qui tire, entrées d’air dégagées ?

Oui, et le problème resteNon, ou je n’ai pas vérifié

8

L’ordre compte, et il est le même que celui recommandé par l’ADEME en matière de qualité d’air intérieur : on ventile, puis on corrige la source, puis on déshumidifie ce qui reste. L’ANSES range d’ailleurs l’humidité excessive et les moisissures parmi les facteurs de risque les mieux documentés de l’air intérieur, ce qui justifie de traiter la cause avant de brancher quoi que ce soit.

Ce qui ne sert à rien d’acheter

Trois dépenses reviennent sur ce sujet, et aucune ne se défend.

Le gros compresseur pour une cave froide. C’est l’erreur que j’ai faite, et elle est mécanique : doubler la capacité annoncée ne double pas l’eau disponible dans l’air à 8 °C. Un 20 L/jour à compresseur dans une cave extraira à peine plus qu’un 12 L/jour, pour 80 € de plus et une consommation supérieure. Le gain ne viendra que du changement de famille.

Le dessiccant pour une chambre chauffée. À 19 °C, un compresseur fait le même travail pour 1,6 fois moins d’électricité et avec un bruit qui coupe. Payer 100 € de plus à l’achat pour consommer davantage ensuite n’a de sens que si la pièce descend sous 15 °C.

Le modèle « 2 en 1 » qui promet les deux technologies. Il n’en existe pas à l’échelle domestique, et ce qui se vend sous ce nom est un compresseur doté d’un mode de dégivrage un peu meilleur. Cela repousse le seuil de un ou deux degrés, pas de dix.

Le cas de la cave mérite une précaution supplémentaire : avant d’y mettre une machine, il faut savoir si l’aération ne fait pas pire que mieux selon la saison, ce que détaille l’article sur la cave humide qu’il faut aérer ou pas. Et si le doute porte sur l’origine de l’eau plutôt que sur le matériel, le hygromètre à mémoire reste l’achat à faire en premier, à quinze euros.

Dans quel ordre décider

La question « dessiccant ou compresseur » se tranche en quatre temps, et la technologie n’arrive qu’en troisième position.

1. Vérifier que l’eau vient de l’air, par le diagnostic et par une mesure, pas par l’aspect du mur. Une remontée capillaire ne se déshumidifie pas.
2. Ventiler d’abord, parce que c’est gratuit et que cela déplace parfois entièrement le problème.
3. Relever la température de la pièce en hiver, un matin de janvier et non un après-midi d’octobre. Au-dessus de 15 °C, compresseur. En dessous, dessiccant.
4. Choisir la capacité ensuite, dans la famille retenue, et vérifier l’hygrostat réglable ainsi que le raccordement d’évacuation.

Le reste du matériel qui sert dans un logement humide, de l’hygromètre au thermomètre infrarouge, est passé en revue dans le guide de l’équipement contre l’humidité, avec la liste de ce qui finit dans un placard au bout de deux mois.