Extracteur d'air salle de bain : lequel et à quel prix

Dans un studio que je loue, la salle de bain n’a pas de fenêtre. Deux ans après avoir refait le plafond, les angles ont recommencé à noircir. Le premier devis reçu proposait de reprendre la ventilation de tout l’appartement pour 1 180 €. Personne ne m’avait posé la seule question qui comptait : quel débit fallait-il réellement sortir de cette pièce de 4 m², et un extracteur d’air de salle de bain à 60 € n’y suffisait-il pas ? Le prix de l’appareil lui-même va de 25 à 150 €, et ce n’est presque jamais lui qui décide de la facture.

Ce qui la décide, c’est le trajet que l’air doit parcourir pour sortir, et l’endroit par lequel il entre. Deux points qu’aucune fiche produit ne mentionne, et qui expliquent pourquoi tant d’extracteurs tournent dans le vide au-dessus de plafonds qui moisissent quand même.

Ce qu’un extracteur fait, et ce qu’il ne fait pas

Un extracteur d’air est un ventilateur qui pousse l’air de la pièce vers l’extérieur pendant qu’il tourne. Rien de plus. Il ne déshumidifie pas au sens d’un appareil qui condense l’eau dans un réservoir : il évacue de l’air chargé de vapeur et le remplace par de l’air venu d’ailleurs dans le logement. Toute son efficacité tient donc à deux conditions, et pas à sa puissance.

La première, c’est qu’il tourne au bon moment et assez longtemps. Une douche de dix minutes libère entre 700 g et 1,5 kg de vapeur d’eau dans une pièce de 10 m³. Un appareil qui s’arrête en même temps que la lumière laisse l’essentiel de cette vapeur se déposer sur les surfaces froides après le départ de l’occupant. C’est la raison d’être de la temporisation, et c’est le premier critère d’achat.

La seconde, c’est qu’il y ait une entrée d’air. C’est le point que je vois manquer le plus souvent, y compris sur des installations faites par des professionnels. Une porte jointive posée au ras d’un carrelage neuf, et l’appareil se met à tirer sur une pièce fermée : le moteur tourne, le bruit est là, le débit non. Le détalonnage — un jour d’un à deux centimètres sous la porte — ou une grille de transfert coûte quelques euros et conditionne tout le reste.

Sur ce que le renouvellement d’air doit atteindre comme résultat, les repères de taux d’humidité pièce par pièce sont dans l’article sur le taux d’humidité idéal dans la maison : dans une salle de bain, on ne vise pas le même chiffre que dans une chambre, et croire l’inverse conduit à surdimensionner.

Le débit, le seul chiffre qui décide

Le dimensionnement se fait en volume, pas en surface. On multiplie la surface au sol par la hauteur sous plafond, puis par un nombre de renouvellements horaires compris entre 5 et 10. Une salle de bain de 4 m² sous 2,50 m fait 10 m³, donc une cible de 50 à 100 m³/h. Une salle d’eau borgne avec douche quotidienne se dimensionne au haut de la fourchette, une salle de bain avec fenêtre et usage occasionnel au bas.

Volume de la pièce	Cible raisonnable	Correspondance courante
6 à 9 m³ (petite salle d’eau)	60 à 90 m³/h	Ø100 standard
10 à 14 m³	90 à 120 m³/h	Ø100 renforcé ou Ø125
15 à 20 m³	120 à 180 m³/h	Ø125, ou moteur déporté

Ces valeurs sont des cibles d’extraction ponctuelle, à ne pas confondre avec les débits de ventilation permanente. La réglementation, elle, raisonne sur un logement entier : l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements, consultable sur Légifrance, fixe des débits extraits minimaux par pièce de service, de l’ordre de 15 m³/h pour la salle de bains d’un studio à 30 m³/h dans un grand logement, mais en fonctionnement continu. Un extracteur qui tourne vingt minutes par jour doit forcément sortir davantage pendant ces vingt minutes pour faire le même travail.

Vient ensuite le piège du chiffre affiché. Le débit annoncé sur l’emballage est mesuré à pression nulle, c’est-à-dire sans conduit, sans coude et sans grille extérieure. Trois mètres de gaine souple, deux coudes et une grille anti-retour font perdre couramment 25 à 40 % de cette valeur. D’où la marge de 20 à 30 % à prendre systématiquement, et la préférence pour la gaine rigide ou semi-rigide, dont la perte de charge est bien inférieure à celle de l’accordéon souple qu’on trouve en kit.

Quatre familles d’appareils, et ce qu’elles valent vraiment

Le rayon ventilation aligne des dizaines de références qui se ramènent à quatre logiques d’installation. Le bon choix dépend beaucoup plus de la configuration de la pièce que du budget.

Comparatif

Quel type d'extracteur pour quelle salle de bain

À débit égal, ces quatre solutions n'ont ni le même coût de pose, ni le même niveau sonore, ni la même durée de vie. Prix indicatifs de l'appareil seul, hors installation.

Aérateur simple, sur interrupteur

20 à 40 €

• +Avantage : Le moins cher, disponible partout
• +Avantage : Remplacement direct d'un modèle existant
• +Avantage : Aucune électronique à tomber en panne
• −Limite : S'arrête avec la lumière, donc trop tôt
• −Limite : Débits réels souvent modestes
• −Limite : Dépend entièrement du geste de l'occupant

Correct en remplacement à l'identique, insuffisant comme réponse à un plafond qui noircit.

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Extracteur temporisé

35 à 70 €

• +Avantage : Continue 5 à 30 min après extinction
• +Avantage : Traite la vapeur restée dans la pièce
• +Avantage : Réglage par petit potentiomètre interne
• −Limite : Ne se déclenche que si on allume la lumière
• −Limite : Inutile pour du linge qui sèche la journée

Le minimum utile dès qu’il y a une douche à usage quotidien.

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Extracteur à hygrostat

Mon choix

55 à 130 €

• +Avantage : Se déclenche sur le taux d'humidité mesuré
• +Avantage : Fonctionne sans intervention de l'occupant
• +Avantage : Seuil réglable, souvent de 60 à 90 %
• −Limite : Trente à cinquante euros de plus
• −Limite : Un seuil mal réglé le fait tourner en continu

Ce que je fais poser dans les logements en location : il ne dépend de personne.

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Moteur déporté, dans les combles

90 à 220 €

• +Avantage : Le plus silencieux dans la pièce
• +Avantage : Débits élevés sans bruit de moteur
• +Avantage : Peut reprendre deux locaux à la fois
• −Limite : Pose nettement plus chère
• −Limite : Nécessite un volume technique accessible
• −Limite : Entretien moins évident

Le bon choix quand la salle de bain jouxte une chambre, ou pour une salle d’eau sous combles.

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Un mot sur les extracteurs dits connectés, avec application et courbes d’humidité. La mesure est utile pour comprendre ce qui se passe, mais elle ne change rien à ce qui sort de la pièce. Un hygromètre à quinze euros posé sur l’étagère donne la même information, et il sert ensuite dans toutes les autres pièces du logement.

Reste la question du conduit, qui pèse plus lourd que le modèle choisi. La gaine souple en accordéon livrée dans les kits d’entrée de gamme perd nettement plus de débit qu’une gaine semi-rigide de même diamètre, à cause des ondulations qui freinent l’air sur toute la longueur. Les références se comparent sur cette recherche de gaines semi-rigides de ventilation — le seul critère qui compte est le diamètre intérieur réel, qui doit correspondre à la sortie de l’appareil sans réduction intermédiaire.

Ce que coûte l’installation, et pourquoi elle dépasse l’appareil

Voici les ordres de grandeur que je retrouve sur mes propres devis, en province, pour un logement ordinaire. Ils recoupent ce que publie l’ADEME sur les postes de ventilation dans les logements existants.

Le remplacement d’un appareil existant — même diamètre, même emplacement, alimentation déjà là — se situe entre 90 et 180 € de main-d’œuvre. C’est une intervention d’une heure.

Une pose neuve sur un mur extérieur, avec percement au carotteur, manchon, grille extérieure et raccordement électrique, va de 200 à 400 €. Le percement d’un mur en pierre ou en béton armé pousse le haut de la fourchette.

Une sortie en toiture change de catégorie : gaine isolée dans les combles, chapeau de toiture ou tuile à douille, étanchéité à reprendre. Comptez 400 à 900 €, davantage sur une toiture délicate. C’est ce poste, et lui seul, qui explique les devis à quatre chiffres.

La ligne électrique, si elle n’existe pas, ajoute 150 à 350 € selon la distance au tableau. Une alimentation prise sur le circuit d’éclairage est le montage courant, à condition qu’elle reste protégée par un différentiel 30 mA — la norme NF C 15-100 définit des volumes de sécurité autour de la baignoire et de la douche dont dépend l’indice de protection exigé pour l’appareil.

En regard de ces chiffres, le coût de fonctionnement est anecdotique : 8 à 25 W selon le modèle, une vingtaine de minutes par jour, soit moins de 2 € d’électricité par an. Aucun arbitrage à faire de ce côté-là, contrairement à un appareil de déshumidification dont la consommation mensuelle pèse réellement sur la facture d’hiver.

Marche à suivre · 5 étapes

La marche à suivre, du métré à la mise en service

Cinq étapes dans cet ordre. Les trois premières se font seul, en une demi-journée, et évitent la moitié des mauvais devis.

1. 1

   Mesurer le volume et relever l’humidité

   20 min

   Surface au sol × hauteur sous plafond. Notez le taux d'humidité relative avant et vingt minutes après une douche : l'écart dit à quel point la pièce évacue mal.

   Attention : Un relevé pris une seule fois ne vaut rien. Trois jours de suite, au même moment, sinon la météo décide à votre place.

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2. 2

   Décider par où l’air sortira

   30 min

   Mur extérieur donnant sur l'extérieur direct, ou combles avec sortie en toiture. Mesurez la longueur de gaine et comptez les coudes : chacun coûte du débit.

   Attention : Ne jamais rejeter dans des combles perdus ou un vide sanitaire : la vapeur s'y condense et le problème se déplace au-dessus de votre tête.

3. 3

   Choisir le débit, marge comprise

   10 min

   Volume × 5 à 10 renouvellements, puis 20 à 30 % de marge pour la perte de charge du conduit et de la grille extérieure.

   Attention : Surdimensionner de plus de moitié ne sert à rien et se paie en bruit permanent.

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4. 4

   Rétablir l’entrée d’air

   1 h

   Détalonner la porte d'un à deux centimètres, ou poser une grille de transfert en partie basse. Cette étape conditionne le débit réel de l'appareil.

   Attention : Un joint de bas de porte posé pour le bruit ou le froid annule l'extraction. Les deux objectifs sont incompatibles dans une salle de bain.

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5. 5

   Faire poser, puis contrôler

   2 h

   Raccordement électrique par un professionnel, puis test à la feuille de papier appliquée sur la grille intérieure : elle doit tenir seule, appareil en marche.

   Attention : Réglez la temporisation à 15 minutes minimum et le seuil d’hygrostat vers 65 à 70 %, pas plus bas.

Le test de la feuille de papier a l’air rustique, il est pourtant le seul contrôle qu’on puisse faire sans matériel. Une feuille A5 plaquée contre la grille doit rester collée d’elle-même. Si elle glisse, le débit réel est très inférieur à l’annonce, et la cause est presque toujours en amont : porte trop étanche, gaine écrasée dans les combles, ou grille extérieure obstruée.

Là où l’argent part pour rien

Le modèle surdimensionné « pour être tranquille ». Un 180 m³/h dans une salle d’eau de 8 m³ vide la pièce de son air chaud en quelques minutes, tourne bruyamment, et pousse l’occupant à le couper. Le débit utile est celui qu’on supporte d’entendre.

Les extracteurs vendus avec ioniseur, filtre à charbon ou lampe UV. Ces fonctions traitent des odeurs ou des particules, pas de la vapeur d’eau. Le surcoût est de vingt à quarante euros pour un effet nul sur l’humidité, qui est pourtant la raison de l’achat.

Repeindre le plafond au lieu de ventiler. C’est la dépense la plus régulière que je vois passer, et la plus décourageante, parce qu’elle revient tous les deux ans. Ce que ces produits font réellement, et l’endroit très étroit où ils sont utiles, sont détaillés dans l’article sur la peinture anti-humidité.

Un déshumidificateur posé dans la salle de bain. Il retire l’eau que l’extracteur aurait dû sortir, avec un appareil qui consomme dix fois plus et qu’il faut vider. Cela dépanne dans une pièce sans aucune possibilité d’évacuation, jamais ailleurs.

Le contrat d’entretien annuel sur un extracteur simple. L’entretien tient en un démontage de façade et un rinçage de l’hélice à l’eau tiède, deux fois par an. Aucune raison de le faire facturer.

Les points à vérifier avant de signer

Le devis d’un professionnel se juge sur peu de choses, mais elles ne figurent pas toujours dessus. Voici ce que je fais préciser par écrit avant d’accepter, et ce que je contrôle une fois le chantier terminé.

Avant de commander, et avant de valider la pose

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Neuf points. Les quatre premiers se vérifient sur le devis, les cinq autres appareil en marche.

• Le débit retenu est écrit en m³/h, et rapporté au volume réel de la pièce
• Le tracé de la sortie est décrit : mur extérieur ou toiture, longueur de gaine, nombre de coudes
• La nature de la gaine est précisée — rigide, semi-rigide ou souple — et non laissée au choix du poseur
• Le raccordement électrique et sa protection 30 mA figurent au devis, pas en supplément découvert après coup
• L'entrée d'air est traitée : détalonnage de porte ou grille de transfert
• La grille extérieure comporte un clapet anti-retour, contre l'air froid et les courants d'air
• La temporisation est réglée à 15 minutes au moins, et le seuil d'hygrostat entre 65 et 70 %
• La feuille de papier tient seule contre la grille intérieure, appareil en marche
• La façade se démonte sans outil pour le rinçage de l'hélice, deux fois par an

Le point qui fait le plus souvent défaut sur les devis est l’avant-dernier de cette liste : le réglage. Un appareil livré sur ses valeurs d’usine, temporisation à cinq minutes et seuil d’hygrostat à 90 %, se comporte exactement comme un modèle basique. Deux minutes de tournevis dans le boîtier changent le résultat, et personne ne les prend si vous ne le demandez pas.

Si vous hésitez encore sur l’origine de l’humidité — condensation, infiltration ou remontée —, ventiler avant d’avoir tranché revient à traiter un symptôme. Le diagnostic en six questions prend deux minutes et évite d’acheter le mauvais équipement. Les cas où la buée du matin signale autre chose qu’un défaut de ventilation sont passés en revue dans l’article sur la condensation sur les fenêtres le matin.

Le chiffre à retenir avant de commander

Pour une salle de bain ordinaire raccordée sur un mur extérieur, l’ensemble tient dans une fourchette de 250 à 550 €, pose comprise, dont 60 à 130 € d’appareil. Au-delà de 900 €, le devis inclut une sortie en toiture ou une reprise de réseau : c’est peut-être justifié, mais cela doit être écrit noir sur blanc, ligne par ligne.

Et si un seul chiffre devait rester, ce serait celui-ci : un extracteur correctement dimensionné mais posé derrière une porte jointive perd 30 à 50 % de son débit. Le détalonnage coûte moins de dix euros et une heure de travail. C’est le meilleur rapport entre la dépense et le résultat de tout ce sujet, et c’est la ligne qui manque sur la plupart des devis.

Reste que l’extraction ne règle que l’humidité produite dans la pièce. Si le mur est froid au point de condenser en permanence, ou si l’eau vient du sol, le ventilateur ne fera que masquer le problème pendant qu’il tourne. Le tableau complet du matériel de mesure et de traitement, et l’ordre dans lequel s’en servir, sont réunis dans le guide de l’équipement anti-humidité. Les valeurs de confort à viser en intérieur restent celles retenues par l’ANSES dans ses travaux sur la qualité de l’air des logements : entre 40 et 60 % d’humidité relative, salle de bain comprise, une fois la vapeur de la douche évacuée.