Garage et cave à vin : l'humidité qu'il faut viser

Dans le garage semi-enterré de la maison de 1962, un hygromètre à mémoire a tourné trois semaines l’hiver dernier : 78 % d’humidité relative en moyenne, 86 % au pic du petit matin. Deux mètres plus loin, derrière une cloison en parpaing, la petite pièce où dorment une soixantaine de bouteilles affichait 72 %. Le premier chiffre est mauvais, le second est bon — et c’est exactement le même air, à deux degrés près.

C’est tout le sujet de l’humidité d’un garage ou d’une cave à vin : il n’existe pas de bonne valeur dans l’absolu, il existe une bonne valeur pour ce qu’on range dedans. Viser 50 % partout assèche les bouchons de liège. Viser 75 % partout pique l’outillage et fait gondoler les cartons. Et comme ces locaux ne sont ni chauffés, ni ventilés par la VMC du logement, ils dérivent sans que personne ne les regarde.

Cet article donne les quatre cibles utiles selon l’usage, la façon de les tenir dans un local froid, et surtout ce qu’il ne sert à rien d’acheter. Si vous ne savez pas encore de quelle famille d’humidité relève ce que vous observez, le diagnostic en six questions prend deux minutes.

Pourquoi un garage et une cave à vin ne se visent pas au même taux

Un local non chauffé a un comportement que le reste du logement n’a pas : sa température suit le sol et les murs enterrés, pas le thermostat. En hiver, un garage attenant tourne souvent autour de 8 à 12 °C quand le séjour est à 20 °C. Or l’humidité relative mesure la part de vapeur que l’air porte par rapport à ce qu’il pourrait porter à cette température-là. Le même air, refroidi de dix degrés, voit son humidité relative grimper fortement sans qu’un seul gramme d’eau ne soit entré dans la pièce.

C’est pour cette raison qu’un garage affiche naturellement quinze à vingt points de plus que la pièce de vie voisine. Ce n’est pas un défaut en soi. Cela devient un défaut selon ce que le local abrite.

Trois familles de dégâts, trois seuils différents.

Le métal rouille quand il reste mouillé. La norme ISO 9223, qui classe la corrosivité des atmosphères, ne raisonne pas en humidité instantanée mais en durée d’humectation : le temps cumulé pendant lequel l’air dépasse 80 % d’humidité relative à une température supérieure à 0 °C. En dessous de ce seuil, la corrosion atmosphérique de l’acier reste négligeable ; au-dessus, un film d’eau se forme à la surface et le compteur tourne.

Les matières poreuses moisissent plus tôt. Carton, textile, bois brut, papier : au-delà d’environ 65 % d’humidité relative tenue dans la durée, les surfaces deviennent colonisables. Les moisissures d’intérieur font partie des contaminants biologiques que l’ANSES suit au titre de la qualité de l’air, et l’odeur de renfermé apparaît toujours avant la tache visible.

Le liège, lui, souffre du sec. C’est le seul matériau de la liste qui demande de l’humidité. Un bouchon qui se dessèche se rétracte, le contact avec le verre se relâche, et l’air entre.

Ces trois seuils ne pointent pas dans la même direction. D’où quatre cibles, et non une.

Les quatre cibles, usage par usage

Le tableau tient en quatre lignes, et la réglette ci-dessous permet d’y poser votre propre relevé.

Ce que contient le local	Cible d’humidité relative	Ce qui arrive au-dessus
Une voiture, une moto, des vélos	sous 60 %	Durée d’humectation qui s’allonge, corrosion des parties nues
De l’outillage, de la visserie, du métal nu	40 à 55 %	Pointes de rouille en une saison
Des cartons, des archives, du textile	45 à 60 %	Moisissures et odeur à partir de 65 %
Des bouteilles couchées	70 à 75 %	Étiquettes et casiers bois touchés au-delà de 80 %

Schéma interactif

Votre relevé face aux quatre cibles

Amenez l'aiguille sur ce qu'affiche votre hygromètre, puis choisissez ce que vous rangez dans le local : la fiche sous le dessin dit si vous êtes dans la bande, et ce que ça demande.

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Ce qu'affiche votre hygromètre : 55 %Volume du local : 40 m³

Le local contient :Une voitureDe l’outillageDu cartonDes bouteilles

Dans la cible : sous 60 %, la tôle est tranquille

C'est la zone à tenir quand une voiture dort dans le local. Le point de vigilance n'est plus le taux mais le moment où le véhicule rentre mouillé : l'eau qui s'évapore de la carrosserie fait monter le local de plusieurs points en une nuit porte fermée.

Deux remarques sur ce tableau, parce qu’elles décident de la suite.

La première : les trois premières lignes se visent vers le bas, la quatrième vers le haut. Un garage et une cave à vin qui communiquent par une simple porte ne peuvent pas tenir les deux à la fois. Quinze points d’écart dans un même volume ventilé par la même grille, cela n’existe pas. Soit on cloisonne la partie bouteilles — une cloison légère et une porte qui ferme suffisent —, soit on assume un compromis autour de 60 %, acceptable pour du matériel et pour une garde de quelques mois à deux ans, pas pour une garde longue.

La seconde : la bande cible du véhicule est plus large que celle de l’outillage, et ce n’est pas une approximation. Une carrosserie est peinte, cataphorésée, et protégée sur ses faces visibles. Un jeu de forets posé à plat sur un établi froid n’a rien de tout cela. Dans le même local, à la même valeur, l’un ne bouge pas et l’autre se pique.

Votre local est-il au bon taux ?

Cinq questions, et la réponse arrive avec ce qu’il faut faire — ou ne pas faire.

Test en 5 questions

Où en est votre garage ou votre cave

Répondez avec ce que vous observez, pas avec ce que vous supposez. Si vous n'avez pas encore de relevé, la dernière question vous dira par quoi commencer.

1.Que lisez-vous sur l'hygromètre, au plus haut, sur trois jours ?

Moins de 60 %Entre 60 et 70 %Entre 70 et 80 %Plus de 80 %, ou je n’ai pas d’appareil

2.Y a-t-il de la buée ou des gouttes sur la porte métallique le matin ?

JamaisQuelques matins par hiverPresque tous les matins froids

3.Dans quel état est ce que vous y rangez ?

Rien à signalerDes pointes de rouille sur de l’outillageDu carton qui gondole, une odeur de renfermé

4.Comment l’air se renouvelle-t-il dans le local ?

Deux grilles opposées, jamais bouchéesUne seule grille, ou une grille partiellement obstruéeAucune ouverture permanente, j’ouvre la porte de temps en temps

5.La voiture rentre-t-elle mouillée dans le local ?

Pas de véhicule à l’intérieurRarement, et la porte reste entrouverte ensuiteSouvent, et la porte est refermée aussitôt

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Le garage : ce n’est pas le taux qui abîme, c’est la condensation sur le métal

La valeur moyenne d’un garage dit peu de chose. Ce qui ronge réellement, c’est le moment où une surface descend sous le point de rosée de l’air du local : la porte basculante en tôle, le capot d’une voiture rentrée froide, un établi métallique contre un mur enterré. À cet instant précis, cette surface est mouillée même si l’hygromètre affiche 65 %.

Trois apports d’eau font l’essentiel du problème, et aucun ne vient du sol.

La voiture qui rentre mouillée. Un véhicule ramené sous la pluie porte plusieurs litres d’eau sur sa carrosserie et dans ses passages de roues. Porte refermée, cette eau s’évapore intégralement dans le volume du garage pendant la nuit. C’est l’apport le plus massif et le plus facile à corriger : laisser la porte entrouverte une heure, ou simplement ne pas la refermer tout de suite.

Le sol lavé à grande eau. Un nettoyage au jet dans un local sans évacuation ni ventilation remet en circulation tout ce qu’on vient d’y mettre.

Le linge, le congélateur, la chaudière. Les garages servent de buanderie dans beaucoup de maisons. Un étendoir plein ajoute un à deux litres d’eau à l’air de la pièce, et le raisonnement complet est le même que dans le logement : c’est l’objet de l’article sur le fait de sécher son linge à l’intérieur.

La cave à vin : le vrai risque, c’est le trop sec

Tout le monde surveille l’excès d’humidité dans une cave. Sur des bouteilles, c’est le manque qui coûte le plus cher, et il passe inaperçu parce qu’il ne laisse aucune trace sur les murs.

Un bouchon de liège travaille avec l’humidité de l’air du goulot et de la pièce. En dessous de 50 % d’humidité relative tenue plusieurs mois, le liège se rétracte, le contact avec le verre se relâche, l’oxygène passe et le vin s’oxyde. Le niveau baisse dans la bouteille — c’est ce que les amateurs appellent la coulure ou la baisse de niveau, et c’est irréversible. La bande sur laquelle le métier converge se situe entre 70 et 75 %, avec une température autour de 12 °C et, surtout, des variations lentes : un local qui dérive de 10 à 16 °C au fil des saisons fait moins de dégâts qu’un local qui oscille de cinq degrés par semaine.

Au-dessus de 75 %, le vin lui-même ne souffre pas. Ce sont les étiquettes, les casiers en bois et les cartons qui se couvrent, et à partir de 65 % tout ce qui est poreux dans la pièce devient colonisable. D’où une règle simple pour une cave de particulier : sortir les cartons, garder les bouteilles. Un carton de six dans une cave à 78 % se transforme en support de moisissure en un hiver, pendant que les bouteilles qu’il contient se portent très bien.

Ventiler, déshumidifier, ou ne rien faire

Trois réponses existent pour un local non chauffé, et l’ordre dans lequel on les essaie compte plus que le choix lui-même.

Comparatif

Les trois façons de tenir la cible dans un local froid

Classées par euro dépensé. La première règle la majorité des cas, et c'est celle qu'on saute.

Deux grilles opposées

Mon choix

0 à 40 €

• +Avantage : Fonctionne en continu, nuit comprise, sans consommation
• +Avantage : Évacue aussi les apports ponctuels, voiture mouillée comprise
• +Avantage : Rien à entretenir au-delà d’un coup d’œil annuel
• −Limite : Suppose deux murs exploitables, en partie basse et en partie haute
• −Limite : Ne descend pas sous l’humidité de l’air extérieur

À faire avant tout le reste, y compris avant de mesurer longtemps.

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Déshumidificateur à dessiccation

150 à 300 €

• +Avantage : Garde son débit d’extraction sous 10 °C, là où un compresseur décroche
• +Avantage : Permet de viser une valeur et pas seulement « moins humide qu’avant »
• +Avantage : Rejette un air légèrement réchauffé, utile dans un local froid
• −Limite : Consomme en continu, et la facture compte sur une saison entière
• −Limite : Inutile tant que le local n’est pas ventilé : il assèche l’air qui entre

Le bon choix dans un garage à 8 °C, une fois la ventilation faite.

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Déshumidificateur à compresseur

150 à 350 €

• +Avantage : Moins cher à l’usage dès que le local dépasse 15 °C
• +Avantage : Grande capacité d’extraction disponible pour les gros volumes
• −Limite : Givre sous 10 à 12 °C et perd l’essentiel de son rendement
• −Limite : Les cycles de dégivrage mangent le temps de marche en hiver

À réserver aux locaux tempérés. Dans un garage d’hiver, mauvais achat.

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Sur le dimensionnement, l’ordre de grandeur utile pour un local annexe est de 0,5 à 1 volume d’air par heure. Un garage de 40 m³ demande donc 20 à 40 m³/h, ce que deux grilles correctement placées assurent sans ventilateur. L’ADEME rappelle que l’insuffisance de renouvellement d’air est le premier facteur de développement des moisissures dans l’habitat, et la logique ne change pas dans une annexe. Pour les locaux habités, les débits sont fixés réglementairement par l’arrêté du 24 mars 1982 ; un garage n’y est pas soumis, ce qui explique qu’il soit si souvent oublié.

Une précision sur le choix de l’appareil si vous en arrivez là : la capacité ne se choisit pas au litre affiché sur la boîte, mais à partir du volume et de l’écart à combler. Le calcul complet est dans l’article sur la capacité d’un déshumidificateur au m², et le coût de fonctionnement sur une saison dans celui sur la consommation d’un déshumidificateur électrique.

Quatre idées reçues qui font acheter le mauvais appareil

Idées reçues · 4 affirmations

Ce qu'on entend sur les locaux non chauffés

Les quatre affirmations qui orientent le plus souvent vers une dépense inutile.

• 1.Un garage humide se règle en ouvrant la porte en grand les jours de beau temps.

  VraiFaux

• 2.Un absorbeur à galets suffit pour un garage de 40 m³.

  VraiFaux

• 3.Une cave à vin doit être la plus sèche possible.

  VraiFaux

• 4.Un déshumidificateur fonctionne aussi bien à 8 °C qu’à 20 °C.

  VraiFaux

Ce qui ne sert à rien, et ce que ça économise

Chauffer un garage pour l’assécher. Un radiateur d’appoint fait baisser l’humidité relative tant qu’il tourne et la laisse remonter dès qu’il s’arrête, pour une facture qui n’a aucun rapport avec le gain obtenu. Dans un local non isolé, c’est de l’argent envoyé par les murs.

Le gros sel, la litière pour chat, le charbon de bambou. Ils fonctionnent dans une boîte fermée. Dans 40 m³ d’air renouvelé, l’effet n’est pas mesurable, et personne n’a jamais vu un relevé bouger grâce à une coupelle.

La peinture dite « anti-humidité » sur les murs du garage. Elle ne change pas la quantité de vapeur dans l’air et ne remonte pas la température d’une paroi. Son champ d’action réel, très étroit, est détaillé dans l’article sur la peinture anti-humidité pour mur.

Un déshumidificateur acheté avant d’avoir ventilé. C’est la dépense la plus fréquente et la plus inutile du sujet : l’appareil assèche en continu l’air qui entre par les défauts d’étanchéité, sans jamais stabiliser le local. Deux grilles à 20 € pièce font d’abord le travail, et le relevé d’une saison dira ensuite si un appareil reste nécessaire.

Un humidificateur dans une cave à vin de particulier. Avant d’acheter un appareil pour remonter une cave trop sèche, un bac de sable maintenu humide posé au sol remonte l’hygrométrie d’un petit volume pour le prix d’un sac de sable. Ce n’est pas une astuce de dépannage : c’est la méthode employée dans les caves traditionnelles depuis toujours, et elle ne consomme rien.

L’ordre dans lequel prendre le problème

Il tient en cinq lignes, et les trois premières ne coûtent presque rien.

Décider d’abord ce que le local doit abriter : c’est ce choix, et non une norme, qui fixe la cible entre 40 et 75 %. Poser ensuite un hygromètre à mémoire pendant trois semaines d’hiver, parce que c’est la saison où ces locaux décrochent et que la moyenne annuelle ne dit rien. Rouvrir ou créer deux ouvertures permanentes opposées, l’une en partie basse, l’autre en partie haute, et vérifier qu’aucune n’est obstruée. Supprimer les apports évitables : la voiture mouillée derrière une porte refermée, l’étendoir, le nettoyage au jet. Et seulement alors, si le relevé reste au-dessus de la cible une saison complète, choisir un appareil — à dessiccation si le local descend sous 12 °C en hiver.

L’ordre inverse, qui commence par l’appareil, est celui que la plupart des gens suivent. Il coûte entre 150 et 300 €, il consomme tout l’hiver, et il laisse le local exactement là où il était dès qu’on l’éteint. Si le local communique avec le logement, la logique d’ensemble est celle décrite dans le guide de la condensation : on supprime les sources, on rétablit la ventilation, et on déshumidifie en dernier.